Кад говоримо о моди, јесен је врло инспиративно доба јер нам омогућава да се играмо кројевима, материјалима, бојама, а да то некако увијек изгледа сведено и елегантно. Атрактивне љетне топиће у јарким бојама замјењујемо ролкама у браон нијансама, тексас-мини сукње окер или беж панталонама... и као "шлаг на торти" на све то додајемо - кишни мантил.
Овај комад је залудио планету још од чувене сцене Одри Хепберн у класику "Доручак код Тифанија" - гдје је носила беж кишни мантил који јој је наглашавао струк.
Но, да ли познајете историју овог модног комада? Како је створен, у које сврхе, и кад је од корисне одјеће прерастао у модни феномен?
Кишни мантил у културама широм свијета
Кишни мантил направљен је, па, врло је логично - да нас заштити од кише. Његов материјал пропушта ваздух, што значи да омогућава кожи да дише и зноју да изађе, док истовремено одржава топлоту тијела.
Један од најстаријих забиљежених примјера је ткани огртач из Оција, настао око 3230. године прије нове ере. Индијанци из клана "Олмека" први су изумили гуму, а потом су развили методе за екстракцију природне латекс смоле из дрвета каучука како би створили неке од првих водоотпорних текстилних тканина на свијету. Ове гумиране тканине су "претопљене" у водоотпорне огртаче - директне претече модерних кабаница.
У великом дијелу источних и средњезападних региона Сјеверне Америке многе нације Индијанаца користиле су третирану кожу од разних животиња да би креирале водоотпорну одјећу коју су прекривали ресама, да би била топла и сува. Поред декоративне функције, ресе би скидале воду са главног дијела њихове одјеће како би се одјећа брже сушила.
У источноазијским културама као што су Вијетнам, Кина, Корејско полуострво и Јапан, употреба природних водоодбојних биљних влакана, као што је пиринчана слама, за израду водоотпорних кабаница и огртача, позната је од давнина. Капи кише које би падале на такву одјећу би текле дуж влакана и не би продрле у унутрашњост, одржавајући носиоца сувим.
Када су ловили или путовали ноћу, капут се користио као подлога за спавање, а мирис лишћа би тјерао инсекте и змије. Када се носио у мочварама или шумама, овај огртач се често стапао са околним пејзажом, што је отежавало уочавање носиоца.
Током династије Ћинг, цареви и званичници носили су кабанице направљене од дрвета Пипал. Жута одјећа била је намијењена искључиво за цара, црвена за принчеве и највише дворске званичнике, а цијан за другорангиране званичнике. За зимску употребу кабанице су прављене од филца, а за јесењу од сатена и кемлета.
У 15. и 16. вијеку нове ере, Европљани који су стизали у Америку забиљежили су да су домородачки народи Амазона створили водоотпорне тканине импрегниране гумом, иако им индијанска процедура сушења гуме није била добро објашњена и тропско каучуково дрво није расло у хладнијим климатским условима Европе.
Као резултат тога, гума је остала непрактичан куриозитет за Европљане све до њиховог поновног развоја процеса вулканизације око 300 година касније.
Од заштитног типа одјеће до модног симбола
Једна од првих модерних водоотпорних кабаница направљена је према патенту шкотског хемичара Чарлса Мекинтоша 1824. године од церада тканине, коју је он описао као "индијанску гумену тканину". Рани мантили су имали безброј мана: непријатан мирис, "укоченост" материјала и склоност да пропадају на сунцу, те многи кројачи нису били вољни да користе његову нову тканину. Али, он није одустао.
Чарлс је основао сопствену компанију и на крају додао вулканизирану гуму капуту 1843. године, ријешивши многе проблеме. Десет година касније представљана је вунена тканина која "избацује воду" и, од тада, па до почетка 20. вијека, капут од третиране вуне био је популарна модна одјећа у Европи и хладнијим регионима Сједињених Држава.
Током 1910-их и 1920-их, технике гумирања тканине гасом и паром су патентиране у фабрикама за завршну обраду текстила, стварајући гумиране, водоотпорне тканине које су биле мекше, савитљивије и удобније. Ове кабанице опонашале су моду капута тог времена; дуга дужина, лабав каиш, висока ролка/конвертибилна крагна, велики џепови...
Популарне боје кабанице из 1920-их биле су жута, тамноплава и сива.
Током 1930-их, многи су преферирали провидне мантиле од целофана и ПВЦ-а због лоше економије изазване "великом депресијом".
Током 1940-их и 1950-их, појавио се синтетички материјал који је био и лаган и водоотпоран, добро прилагођен одјећи за кишу. Такође су били популарни нови стилови капута који користе чврсто ткани памук, рајонски габардин или третирани сјајни "падобрански“ кепер за додатну водоотпорност.
Ови полимерни материјали имали су пропусну мембрану, што је значило да се зној преноси изнутра ка споља преко пора у материјалу, а да кишница не улази унутра. Такође, посједовали су и својство пропуштања ваздуха, осигуравајући да вам је удобно не само да стојите на киши, већ и да се крећете.
У комбинацији са модерним дизајном и живим бојама, кишни мантили постали су савршена комбинација удобности и стила.
Између 1950-их и 1960-их, ПВЦ одјећа за кишу је доживјела поновни пораст популарности због свијетлих и разноврсних боја пластике и футуристичког изгледа, а таква врста кишног мантила је популарна и дан-данас.
